„Chianti Classico“ iš „Isole e Olena“ vyno daryklos Toskanoje. „Stefano Scata“ / „Getty Images“
Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje vyno meistras Rosemary George parašė puikią knygą „ Chianti ir Toskanos vynai“, kurią labai rekomenduoju visiems, kurie domisi italų vynais. Kai pirmą kartą ją perskaičiau, mane sukrėtė vienas faktas: kai ji paliečia problematišką klausimą, pavyzdžiui, norint suteikti „Chianti“ vadinamąsias „papildomas vynuoges“ (ekstra-Toskanos vynuoges, tokias kaip „Cabernet“, „Merlot“ ar pan.), Naudojimą. tarptautinio skonio, ji visada cituoja Paolo de Marchi iš Toskanos garbingo „Isole e Olena“ vynuogyno.
Tyrinėdamas maršrutą Chianti Classico regione, susipažinau su juo ir supratau kodėl. Paolo ir jo žmona Marta yra du nuoširdžiausi žmonės, kuriuos pažįstu; labai atviras ir pasirengęs skirti laiko žmonėms padėti. Jis taip pat laikomas vienu iš dešimties mažųjų vyno gamintojų pasaulyje. Jo nuomonės yra kruopščiai apgalvotos ir labai suprantamos. Ir taip, jie šiek tiek pasikeitė po to, kai jis kalbėjosi su Rosemary dėl jos knygos.
Tuo metu Paolo vis dar domėjosi galimybe naudoti ekstra-Toskanos vynuoges, kad „Chianti Classico“ suteiktų blizgesio ir blizgesio, ir tam reikia trumpo skliausto. Nors tarp Florencijos ir Sienos regione visada buvo gaminami puikūs vynai, kai baronas Bettino Ricasoli 1850-aisiais sukūrė „Chianti Classico“ formulę, jis daugiausia naudojo Sangiovese, didelę Toskanos raudonąją vynuogę ir šiek tiek „Canaiolo Toscano“ (dar vieną raudonąją vynuogę, norėdamas sutramdyti Sangiovese)..
Nors vynai buvo puikūs ir iškovojo medalius, juos reikėjo brandinti, todėl jis taip pat sukūrė labiau paruošto vyno vyną, į kurį buvo įtraukta Malvasia del Chianti, baltoji vynuogė.
Deja, Komisija, sukūrusi Chianti Classico regiono DOC, priėmė pastarąją formulę ir privertė gamintojus įtraukti vynus į savo vynus; daug vyno, gaminamo pagal taisykles, buvo prastas, kentėjo Kjantės įvaizdis, o daugelis geresnių gamintojų pradėjo eksperimentuoti su Sangiovese ir Cabernet ar kitų užsienio vynuogių veislių mišiniais - pavyzdžiui, Antinori sukūrė Tignanello, puikų Sangiovese- „Cabernet“ mišinys, žymimas Vino da Tavola (stalo vynas, žemiausia kategorija), nes jam netaikomas DOC statusas.
Netrukus visi eksperimentavo su alternatyviais vynais, be to, daugelis jų į savo „Chianti Classico“ pridėjo mažesnių procentų „Cabernet“ ar „Merlot“, kad suteiktų jam daugiau tarptautinio skonio. Paolo pasodino „Cabernet“ vynuogyną „iš dalies todėl, kad žemė buvo gera„ Cabernet “vynuogėms, o iš dalies todėl, kad visi kiti tai darė“. Iš pradžių jis sumanė naudoti „Cabernet“, kad pagerintų „Chianti Classico“ kūną ir spalvą, bet tada nusprendė, kad „Cabernet“ pralenks sangiovesą (jis tikrai turi prasmę; daugelis „Chiantis“, kuriuose yra „Cabernet“, turi savitą užuominą) po puokštėmis jų puokštėse).
Galiausiai jis nusprendė, kad ideali vynuogė komplimentui Sangiovese yra „Syrah“, kilminga prancūzų vynuogė iš Ronos slėnio, ir pasodino keletą arų jos. Tačiau kai vynuogynas buvo pradėtas gaminti, jam kilo antrųjų minčių apie visaverčių vynuogių vartojimo idėją: „Jas reikia persvarstyti“, - sako jis. "Toskanos, kaip ir bet kurio vyno gamybos regiono, stiprybė slypi vynų tipiškume, išskirtinėse savybėse, dėl kurių vynai neabejotinai tampa Toskanos". Šios savybės pirmiausia kyla iš Sangiovese vynuogių, ir jis dabar padarė išvadą, kad Toskanos gyventojai turi dirbti su savo Sangiovese klonais (klonas yra įvairių vynuogių rūšis), pasirenkant tik tas, kurios pagamina geriausias vynuoges, kad būtų gaminami geriausi įmanomi vynai.. Jo nuomone, raktas į kokybiško vyno gaminimą yra darbas vynuogyne; kas vyksta vyninėje po derliaus nuėmimo, yra antraeilis dalykas. Skaičiuojamos vynuogės.
Paolo įsitikinimas vynų tipiškumo svarba nėra tik snobizmas; jis eksportuoja į 26 (pagaliau suskaičiuotų) šalis, yra dirbęs Kalifornijoje, ne kartą lankėsi Australijoje ir paragavo vynų iš viso pasaulio.
Australija turi milžiniškus išteklius, Čilė turi labai mažas darbo sąnaudas, kaip ir Pietų Afrika, o Rytų Europa yra nežinomas kiekis, kuris gali pasirodyti mieganti milžinė. Kaip jis pabrėžia, beveik kiekvienas gali paversti „tarptautiniu“ vynu, turinčiu didelę dalį „Cabernet“ ir kitų vynuogių, ir puikiai atlikti darbą; Toskanos gamintojai, kurie eina šiuo keliu bandydami apeliuoti į tarptautinį skonį, gali patekti į kainą iš rinkos, nes jų išlaidos yra daug didesnės nei konkurentų, kurie sugeba įdarbinti pigią darbo jėgą ar mechanizuoti. Jei jie vietoj to stengsis gaminti geriausius įmanomus Toskanos vynus, jie gamins tai, kas yra išskirtinai jų ir ko visada ieškos žinovai.
Šiuo metu jums gali kilti klausimas, ką Paolo daro su vynuogėmis iš savo „Cabernet“ ir „Syrah“ vynuogynų. Pasigaminkite vynų, kuriuos jis ženklina „Collezione De Marchi“. Yra „Cabernet Collezione De Marchi“, kuri laimėjo „Gambero Rosso“ trokštamas 3 taures ir „Parker“ balus per 90-ąjį dešimtmetį, „L'Eremo“, „Syrah“, kuri prieš kelerius metus užėmė aklųjų degustacijų ketvirtą vietą už trijų puikių Ronos slėnio vynų, ir „Chardonnay“. „Chardonnay“ statinėse fermentuota kolekcija „Collezione De Marchi“, kuria Paolo vis dar nėra visiškai patenkinta, „nors kasmet vis geriau“.
Kita vertus, „Isole e Olena“ etiketė yra skirta tradiciniams Toskanos vynams, kurių galima tikėtis iš turto Chianti Classico regione. Čia yra „Chianti Classico“, pagamintas iš maždaug 80% Sangiovese, Canaiolo ir (jei reikia metų) iki 5% Syrah. Tada yra „Cepparello“, „apie ką kalbama„ Isole e Olena ““, ypač rafinuotas 100% „Sangiovese“ stalo vynas, kuris būtų buvęs Paolo „Chianti Classico Riserva“, jei DOC komisija leido „Chianti Classico“ gaminti tik iš Sangiovese. Dabar, kai „Chianti Classico“ galima gaminti tik iš Sangiovese, pamatysime, ką nusprendžia Paolo. Galiausiai yra „Vinsanto“, tradicinis Toskanos sveikinimo ir malonumo vynas, gaminamas iš baltųjų vynuogių (Malvasia ir Trebbiano), kurios skinamos derliaus pradžioje, kurioms leidžiama suputoti į razinas, suspausti sausį, o vėliau statinės fermentuoti ir brandinti 4 metus prieš išpilstant į butelius. Paolo derlius yra juokingai mažas, o jo „Vinsanto“ laikomas vienu geriausių itališkų desertinių vynų.
Lankytojai laukiami „Isole e Olena“, tačiau jūs neturėtumėte tikėtis, kad žmonės sustabdys tai, ką jie daro jums atvykus, nebent jūs kvietėte iš anksto susitikti; pirmą kartą važiavęs radau porą vaikinų, kieme pritvirtinančių priekabą su lankiniu suvirinimo aparatu („akmenų valymas užmuša pragarą iš mašinų“), ir aš galų gale išvažiavau į naują vynuogyną (iš viso dvaro. turi šiek tiek daugiau nei 100 akrų vynuogynų) su dvaro valdytoju Piero Masi norėdami pamatyti, kaip viskas klostėsi toliau. Norėdami pasiekti Isole e Olena, važiuokite greitkeliu iš Florencijos į Siena ir išvažiuokite ties San Donato; Važiuokite pro San Donato link Castellina ir pasukite į dešinę, kai privažiuosite ženklą Isole. Kelias, kuris dabar iš dalies asfaltuotas, yra viena iš priežasčių, kodėl Paolo nepraktikuoja agroturizmo: „Kartą išsinuomojau kambarį savaitei“, - pasakojo jis. "Vaikinas turėjo" Bentley ". Jis pasileido žemyn, kai važiavo iki namo, o kitą rytą išvyko į Florenciją." Kita priežastis? "Reikėtų laiko iš mano vynų".
